בשנה שעברה, בת 82, הלך לעולמו המעצב אוסקר דה לה רנטה. ועם זה היה אירא שלם בהיסטוריה של האופנה - יופי פשוט ואלגנטי. היום אנו נזכיר את אבן הדרך העיקרית של הקריירה שלו.
עובדות מעניינות: אוסקר דה לה רנטה (1932-2014)
- למשפחת דה לה רנטה היו שבעה ילדים, מהם אוסקר היה הילד היחיד.
- דה לה רנטה היה נשוי פעמיים: אשתו הראשונה הייתה עורכת הווג הצרפתי, והשנייה הייתה האריסטוקרט האמריקני אנט ריד.
- הוא זה שהציג את המושג איך קורבן אופנה - "קורבן אופנה".
- בשנת 2009 זכה המעצב בפרס סופרסטאר היוקרתי על תרומתו שלא יסולא בפז לפיתוח תעשיית האופנה האמריקאית.
- היצירה האחרונה של המעצבת היא שמלת כלה של אמל אלאמדין, אשתו של ג'ורג 'קלוני.
אוסקר דה לה רנטה היה שייך לדור של מעצבי האופנה שלמדו קוטור קלאסי של שנות ה -50 והחלו ליצור אופנה מודרנית, כפי שאנו רואים אותה כיום. למרות העובדה כי המעצב בילה את רוב חייו באמריקה, היה לו בית ספר קוטור אירופי אמיתי מכריסטובל בלנסיאגה עצמו. בסטודיו של מדריד הגאון הספרדי, החלה הכשרה של דה לה רנטה שהגיעה לכאן בגיל 18 מהרפובליקה הדומיניקנית ללמוד ציור באקדמיה היוקרתית SanFernando לאמנויות.
עם זאת, במדריד הוא התעניין במהרה באופנה, וכדי להרוויח קצת כסף החל לצייר רישומים ואיורים שונים למגזינים מבריקים. לאחר זמן מה הוא הפך לחניך באיסה - החלק הספרדי של תפירת קוטור בלנסיאגה. כמו אנשים מוכשרים רבים, דרכו לתהילה ארכה יותר מיום אחד. כדי להיכנס לבית בלנסיאגה, הצעיר לקח עד 10 שנים. למרבה המזל, אשתו של השגריר האמריקני בספרד פרנסקה לודג '- ומשפחתה של דה לה רנטה השתייכה לחברה הגבוהה - הזמינה שמלה לבתה מדה לה רנטה בת ה -28. המעצבת העתידית לא אכזבה את הלקוח הראשון, והכניסה את כל נשמתה ודמיונה לתלבושת מדהימה. הילדה הפכה לכוכבת הערב, והשמלה הייתה על שער מגזין לייף. מכאן החלה הקריירה של מעצב.
דה לה רנטה אהב לעתים קרובות להתבדח על כך שהוא לא היה קרוב לאדון: "בבלנסייגה הרמתי בעיקר סיכות מהרצפה." אף על פי כן, טכניקת התפירה שלו ודיוק הפרופורציות הקלאסיות באופן מדויק יותר מכל המעצבים האחרים שפעם היו עובדים אצל בלנסיאגה חזרו על ידו של המאסטר. דה לה רנטה לא היה מהפכן, הוא לא יצר יצירות מופת עתידניות ולא המציא צלליות פנטסטיות. מבין כל המעצבים הוא השתמש באחת מהטכניקות הסגנוניות שהוא פשוט "ליטש" עם כל קולקציה: הקרינולינה, שתמיד הקצרה מלפנים מאשר מאחור, האירה את צללית השמלה והמותניים, מעט מורמות בגלל ההרכבה על בטנו, נראו דקים עוד יותר.
למעצב היה כישרון נדיר לעשות דברים יפים בטירוף במובן הקלאסי של המילה, כאשר מודגשים כל היתרונות של דמות נשית. הוא ידע לשיר יופי אמיתי ועשה זאת בקלות גאון. צבעים בהירים ועליזים, רקמה עשירה, תחרה ספרדית, משי במרקם צפוף, הטפטה האהובה עליו - כל האלמנטים האלה, שמרניים בעיצובם, אולי לא חדשים, אך תמיד עדכניים - כל זה גילם את "העיצוב מאוסקר".
בשנת 1961 עזב דה לה רנטה את בית מדריד כדי לכבוש את פריז. בבירת האופנה החל המעצב לעבוד עם אנטוניו דל קסטילו, המנהל הקריאטיבי של בית צרפת הצרפתי לנווין, שהזמין את דה לה רנטה לצוות שלו. מעצב האופנה הדומיניקני היה בעל קסם בלתי אנושי וביטחון עצמי - ותוך כמה שנים התוודע לכל דמויות המפתח בעולם האופנה. לאחר שהתיידד עם הדוכסית מווינדזור, מעצב האופנה התאים את חייו האישיים במהרה: בזכות הסוציאליסט דה לה רנטה, הוא פגש את אשתו הראשונה, העורכת הראשית של הווג הצרפתי, פרנסואז דה לנגלד, אחת הנשים המשפיעות ביותר בעולם האופנה והסטייל. בוהמיה של שנות ה -60, זוהר שנות ה -70, אורח החיים של ג'טסט, עולם הבו-מון הפך למציאות היומיומית שלו ...
עם זאת, דה לה רנטה לא עיוור. הוא היה אדם מעשי מאוד שניחש מוקדם את צרכי החברה המודרנית. דה לה רנטה, שיש לו וריד עסקי, יכול היה לחזות מראש את ראייתו כי עתידה של האופנה איננו בקסם הקוטור, אלא בדמוקרטיזציה של בגדי טרום-פורטר. הוא רצה לבנות עסק משלו והוקיר לגדל חלום גדול בארץ האפשרויות האינסופיות - באמריקה. כאשר חלם לכבוש את השוק העולמי החדש, פנה דה לה רנטה לייעוץ לעמיתתה של אשתו, עורכת "ווג" האמריקנית דיאנה ורלנד.
במקום לעבוד עם מעצבי אופנה מפורסמים, שבצלם היה סיכון להישאר לנצח, ורלנד יעץ לו לגשת לבית אליזבת ארדן: "אתה תבנה איתה במהירות את המוניטין שלך. היא לא מעצבת ותמיד תקדם אותך. זה יותר טוב מלהיות בבית צללים כמו דיור. " בשנת 1963 הגיע דה לה רנטה לכבוש את ניו יורק, ושנתיים אחר כך הגיע לג'יין דרבי. כשמתה, הוא קנה את המותג שלה והחליף את שמה בשמו. אז הופיעה חברת אוסקר דה לה רנטה.
בשנות ה -70 הוא הוציא קולקציה אחת אחרי השנייה, והם קבעו את הסגנון הקוסמופוליטי של המעצב, את המסר הרומנטי שלו ואת הנשיות המסוימת שלו. לשם כך כולם אהבו אותו - הייתה לו המתנה להפוך את כל מי שהוא לבש יפהפיים. ביקורות על הקולקציה היו מלאות בביטויים "ג'אדור אוסקר!", ורציתי לקנות את השמלות שלו ישירות מההופעות. הם מעולם לא היו "מרושלים" או וולגריים.
דה לה רנטה הודה לעתים קרובות: "יצרתי שמלות יפות, תמיד הייתי קצת מאוהב בלקוחות שלי." חברות ויחסים חמים עם לקוחות המשיכו להיות המפתח ליצירתיות מוצלחת.
יחד עם אשתו פרנסואז הם היו תמיד בעובי החיים החברתיים של ניו יורק, עם קבלות הפנים שלה אצל הגברות הראשונות, מסיבות לילה בסטודיו 54 המפורסם וכדורים אצל הסופר האמריקני טרומן קפוטה. מישהו אפילו קרא להם זוג כוח - ניו יורק הבוהמית שכבה לרגלי אוסקר והצרפתים. הוא נחשב למעצב הראשי של מנהטן, אפילו יותר - האפר איסט סייד היוקרתי. הגברות הראשונות של ארצות הברית, החל מג'קי קנדי, גם הן נמסו מהמחמאות שלו בזמן ההולם. בשילוב נימוסים אריסטוקרטיים עם היכולת לשמור על עצמו בחברה ובחברותיות, הוא היה התגלמות של ג'נטלמן ללא דופי ... בהמשך, המעצב תפר שמלות פתיחה עבור הילרי קלינטון ולורה בוש. ואודרי הפבורן, פנלופה קרוז, קמרון דיאז, שרה ג'סיקה פרקר הראו את שמלותיו על השטיח האדום כשהם מתלוצצים: "אתה צריך להתלבש לאוסקר מאוסקר!"
אי אפשר שלא להזכיר את אהבתו המיוחדת לעיצוב שמלות כלה. אם אוספי הפולחן של המעצב משלבים פרחים מפוארים כקישוט: אדמוניות, ורדים, הידראנגאה - וצבעים עסיסיים משמחים ללא רסן, הרי עבודות החתונה של דה לה רנטה הן יצירות אמנות אמיתיות. חצאיות מרופדות, מחוך משפר מותניים, מחשוף חינני, מדגים את יופיים של כתפי נשים, שולי חצאית גבוהה ממותגים, פותחים מעט את רגל הכלה, אך הכי חשוב - שפע התחרה המשובח ביותר הפך כל כלה ליפה עוד יותר. היצירה האחרונה שלו הייתה שמלת כלה של אמל אלמודין, אשתו של הרווק ההוליוודי המפורסם ביותר ג'ורג 'קלוני, ששמה נקודה יפה בקריירה של חצי המאה של מעצב אופנה. נתגעגע לגאון החייכן שידע לשיר יופי נשי בצבעים הרוויים של ספרד, בגדולה של ילידתו סאנטו דומינגו, הרומנטיקה של פריז ואהבת הרסן של ניו יורק ...
