טקסט: אירינה מלקובהקשר הרבה את האמירויות לדובאי מפואר ועשיר. אבל יש כאן ואחרים מוסתרים מאבני תיירות פופוליריות - תלוליות גבוהות, שמורות טבע, חוף האוקיאנוס ההודי, אואזיס ירוק-סודי, הם חלק מהסביבה. ואם אתה, כמוני, אוהב את החופשיות ורוח ההרפתקאות - סיפור זה ספציפי עבורך.
יום ראשון. אל עין
אז עמדו לרשותי שלושה ימים פנויים, נווט GPS ומכונית. ראשית, נסעתי לעיירת נווה המדבר אל-עין, שנמצאת בנסיכות אבו דאבי. הדרך מדובאי אורכת כשעה וחצי ועוברת במדבר ציורי עם דיונות טרקוטה - החול המקומי רכש גוון נחושת כה יפה בגלל הברזל הכלול בתוכו. ההערכה היא כי אל-עין מפורסמת בזכות מועדון הכדורגל שלה, גן החיות הטוב ביותר במדינה, כמו גם פארק השעשועים הילי בשביל הכיף. עם זאת, התעניינתי בהר הגבוה ביותר באזור, ג'בל חאפט - בדיוק על הגבול עם עומאן. ההר חודר על ידי מערכת ערמומית של מערות קארסט ופעם, לפני אלפי שנים רבות, נח על קרקעית האוקיאנוס - מאובנים בצורת רכיכות ופגזים עדיין נמצאים. כאן, אגב, אף פעם לא חם מדי, אפילו בחודשי הקיץ. למרגלות ג'בל חאפט שוכן הפארק הטבעי מובארארה הירוק עם מעיינות מינרלים חמים - תוכלו לבוא כמשפחה, לארגן קמפינג וברביקיו, או סתם לטייל באזור. וכביש הנחש הנמשך 12 ק"מ מוביל לפסגה, המוכרת כאחד מעשרת הכבישים היפים בעולם! בכל עיקול בנויות פלטפורמות תצפית ממנה נפתחות נוף עוצר נשימה, ותאמינו לי, תרצו לעצור לעיתים קרובות למדי. כמעט בחלקו העליון, נבנתה Grand Mercure Grand Jebel Hafeet, ריחנית בניחוח הפרנגיפני - חורשה שלמה של עצים טרופיים אלה ניטעה על שטחה. כאן, על צוק תלול, יש מסעדת אל-חיימה, בה תוכלו ליהנות מארוחת ערב וליהנות מהשקיעה. אגב, בגלל הנרגילה המצוינת בערבים, רבים מגיעים במיוחד לכאן מדובאי או מאבו דאבי - כדי לשנות את הנוף וליהנות מהנופים.
באופן כללי, לשהות על ההר הזה עצמה יש השפעה טיפולית. נופים מדהימים שנפתחים עשרות קילומטרים למרחק, דממה, בזים העולים בשמיים, המיסטיקה של המקום משחררת את ראשכם ממחשבות מיותרות. בלילה ההר הופך קסום במיוחד. הבד השחור של כדור הארץ למטה מתחיל לרעוד ומנצנץ עם שלל נקודות נקודות צבעוניות, שביניהן, כמו זיגזגים של ברק, נמשכים קווי דרכים מוזהבים, נעלמים אי שם בתהום האפלה. הוסף את הכוכבים עם אפונה מעל ראשך ופצפוצת הציקדות הבלתי נראות כאן, ותקבל מראה נדיר מאוד על פני האדמה הזו. לא פלא שבפסגת ההר הזה בנה נשיא איחוד האמירויות, הוד מעלתו שיח 'חליפה בן זייד אל נהיאן, את בית מגוריו.
יום שני. מפרץ עומאן
למחרת, דרכי שכבתי בנסיכות פוג'יירה, שם הם עוברים מעבר לחופים החוליים וערוצים עמוקים. הדרך הייתה עוצרת נשימה. עצי דקל גבוהים, נטועים יפה לאורך הכביש, עם חבורות של תמרים בשלים על רקע דיונות, יצרו תחושה כפולה. מצד אחד, נראה היה שאתה איפשהו בקו עיר מאובזר - הדרך עברה בצורה כל כך חלקה ומצד שני נופי מדבר עם דיונות המשתרעות מעבר לאופק והיעדרם המוחלט של מכוניות אחרות יצרו אשליה של נווה מדבר אבוד. וגמלים פראיים שנמצאו לאורך הדרך, חוצים את הכביש באטיות, רק הוסיפו צבע.
קרוב יותר לפוג'יירה, האזור החל להשתנות. ראשית, החול עבר למרגלות השפל הנמוכות, שהתחילו לצמוח לנגד עינינו והפך במהרה לרכס הרים גבוה. הדרך הסתובבה בסרפנטין, היה לי רק זמן לתמרן בחופשיות בין הסלעים, ואז, באופן לא צפוי, נפתח לפני אוקיינוס הודי ענקי ומלכותי! בהשוואה למדבר, הטמפרטורה ירדה כמעט בעשר מעלות, אך בגלל הלחות האדירה לא הורגשה קור רוח. מהר מאוד נכנסתי לעיירת הנופש קורפקן - עם טיילת, סדרת בתי קפה ומסעדות ליד הים וקו חוף ארוך בו תוכלו לשחות, לעשות גלישת עפיפונים או סתם להשתזף ולא לעשות כלום. רבים נשארים כאן, אבל המשכתי לנסוע לדרום. חמישה קילומטרים מקורפקן נמצא חוף אל אקח, עם מים כחולים צלולים, חול לבן ועולם תת מימי עשיר באופן מפתיע, המושך אליו צוללנים מכל העולם. אתה יכול לבחור בין המלונות לה מרידיאן, Fujairah Rotana Resort & Spa, Iberotel Miramar Beach Resort ועוד כמה אחרים. אין כאן הרבה בידור, אבל הנופים נראו לי יפים יותר. אגב, פוג'יירה שוכנת על החוף המזרחי של חצי האי ערב, ולכן נשטפת על ידי מי מפרץ עומאן שבאוקיאנוס ההודי. כאן, בניגוד למפרץ הפרסי הרגוע, ישנם גלים עליהם הרכיבה יכולה להביא הנאה רבה. אני באופן אישי הגעתי כל כך שבשעה עשר ישנתי שינה של תינוק, אפילו לפני שהצלחתי להירדם במניקור בבית הזן ספא של אתר הנופש והספא של פוג'יירה רוטנה, שמעולם לא קרה לי לפני כן. אגב, ספא זה קיבל את הפרס כטוב ביותר באמירות זו לשנת 2013.
יום שלישי ראס אל חיימה
לא משנה כמה עצוב היה להיפרד ממימיו המסבירי פנים של מפרץ עומאן, המשכתי לאמירות של ראס אל ח'יימו. הכביש כמעט ישר חצה את חצי האי ערב. דיונות חול הגיעו לגובהם של גבעות קטנות וכמו גלים חצו מעבר לאופק, מה שגרם לאזור להראות פראי לחלוטין. באמצע הדרך נתקלתי במצביע לאיזו שמורה, ובלי לחשוב פעמיים החלטתי לכבות. הדרך הצטמצמה והובילה עמוק אל תוך המדבר - אורקסים פראיים חצו את הכביש פה ושם, והשלטים "היזהרו, גמלים!" גרמו לכם להתבונן מקרוב. מסביב - לא נשמה. לבסוף נסעתי למזלג עם שני שלטים - האחד הוביל למלון Banyan Tree Al Wadi, השני הצביע על הכפר הבדואי המקומי. ג'יפ נדרש לנסוע לכפר, אז הפכתי למלון ו ... חמש דקות אחר כך מצאתי את עצמי בסיפור מזרחי אמיתי. נווה מדבר שאבד בחולות האינסופיים עם גנים ירוקים שבורים, בריכות, מזרקות - כך דמיינתי תמיד את גן העונג. וילות ואוהלים היו פזורים בשטחה העצום של השמורה ושיקפו את הסגנון הערבי המסורתי בפנים - עם מנורות מגולפות, שטיחים וגדרות פנים. לכל וילה בריכה משלה, שמשקיפה על הדיונות ועל האנטילופות המרעות, הגזלים והגמלים הרועים בשלווה. הציעו לי להשתתף בבז, לרכוב על סוס או סתם ללכת עם מדריך לשמורת הסביבה ולהאזין לסיפור על החי והצומח המקומיים. "אתה צריך לראות את הכוכבים", יעץ לי אורח במלון, "במלון יש מרפסת תצפית מצוידת במיוחד לתצפית על הכוכבים - בלילה בגלל היעדר תאורה מלאכותית לאורך קילומטרים רבים הם נראים בבירור." כפי שגיליתי מאוחר יותר, בן שיחי התברר כסופר ממוצא קנדי, שלא היה הראשון לבקר במלון זה. "אני בא לכאן בגלל שתיקה ומוצץ," הוא אמר לי כשהסתכלתי במכתשי הירח עם טלסקופ בחושך. במדבר. ורק מי שמחפש מוצא את זה. " למען האמת, באותו הרגע הסכמתי איתו לחלוטין, והרגשתי כמו נווד נודד, שמצא לינה לילה בתוך נווה מדבר אבוד. למחרת בבוקר חיכה לי חופי ראס אל-ח'יימה, אז בצער רב נאלצתי לעזוב את עץ הבניאן אל-ואדי ולהכות שוב בדרך.
אגב, לראס אל-ח'יימה יש גם "כף יד" בתפזורת משלה הנקראת אי מרג'אן. מלונות יוקרה, מרווח מים שקט והכל ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, אחרי נווה מדבר במדבר, "כף היד" נראה משעמם מדי. בנוסף, דרכי הייתה על הנקודה הגבוהה ביותר באמירויות, אשר לעיתים רחוקות נכתבת בספרי הדרכה ושם בהחלט לא נלקחים תיירים, - הר ג'בל אל ג'ייס. רבים אמרו שהדרך לשם אפילו יותר ציורית מאשר בג'בל חפית.
לא קל למצוא את דרך ההר - אין שלטים מהעיר ראס אל ח'יימה, ולכן הייתי צריך לסמוך באופן עיוור על הנווט. עם זאת, ברגע שעברתי את היישוב האחרון, לנגד עיני הופיעו הרי אל חג'אר המלכותיים - פלא טבעי של אזור זה. מעיר חוף רועשת נראה לי שהייתי במציאות אחרת. הדרך עברה בין גבעות וצוקים, לא מכונית אחת בדרך, המחשבה עלתה לי בראש שאולי הלכתי לאיבוד, כי לא יכול להיות שרק החלטתי לטפס על ההר הזה היום?
ברוך השם, שני מעצבי לבנים מעוטרים איפשהו קדימה - סימן ברור לנוכחותם של חובבי הרפתקאות מחוץ לכביש. בפגישה היחידה שפגשתי, פניתי שמאלה (שוב, ללא שלטים), ואחרי כמה קילומטרים העלייה עצמה החלה. הפעם הסרפנטין היה גבוה ונמרץ יותר מאשר בג'בל חפית, אך הדרך עצמה הייתה טובה ובטוחה. קירות ההרים התלולים יצרו קניונים ומצוקים שגובהם עד שני קילומטרים, וזו הסיבה שהשוואה עם הגרנד קניון באריזונה עלתה לידיעתם. ניגוד בולט לסלעים חשופים נמצא בדרך לעמק ואדי, גדוש בצפיפות עצי דקל ושיחים, ונחלי הרים נוצרו כאן בריכות מים מתוקים אמיתיים.
הטיפוס עצמו ארך כשעה והביא לרמה, משם הופיעה נוף נפלא והיכן הכי טוב לצלם. מתקני קמפינג וברביקיו זמינים גם כאן. בהמשך, לפסגה הוביל דרך אספלט, והאמיצים והקשים ביותר נסעו בשלושת הקילומטרים האחרונים ברגל. עם זאת, רוב האנשים שהגיעו לכאן העדיפו להישאר על הרמה, מכיוון שהנופים היו מדהימים. הנה זה - ההר הגבוה ביותר של האמירויות!
אגב, אני ממליץ לך לבקר בהר זה ברגע זה. בקרוב הם עתידים לבנות מלון יוקרתי ואתר סקי (כן, יש שם שלג בחורף), מה שעשוי לשפר את התשתית, אך משבש את המיקום הטבעי הקדמוני. עד כה ההרים הללו מאוכלסים מעט מאוד, כך שכאן עדיין ניתן לראות בעלי חיים נדירים ומוגנים כמו הזפת הערבית והנומר הערבי. ואם לא יכולתי לראות את הנמר, אפילו הייתי מסוגל לצלם את המכולה.
כשחזרתי לדובאי עם מטען של רשמים עזים וראיתי כל כך הרבה שכבות שונות של טבע מקומי, חשבתי שנשמת האמירויות אינה באמת בדובאי האופנתית או באבו דאבי האצולה. הוא מוסתר במדבר עם חולות צבעוניים, בהרים האבודים, בנאות מדבר ירוקות ומבודדות וכפרים קטנים. ואם אתם רוצים להכיר ולהבין באמת את לב איחוד האמירויות - קחו את המכונית והרגישו חופשיים לחקור את יופיים בפנים הארץ.
