טקסט וצילום: אירינה איבנובה "האי-נשכח מחצית Kefalonia בַּזבְּזָנִי ולא חכם לעלות מן הים היוני, האי הזה הוא כל כך אבוד בעת העתיקה, שגם האבן כאן לנשום געגועים לעבר, וארץ אדום המום לא רק שמש, אבל גם MEMORY משקל מעיק האודיסיאה אניות נבנו Kefalonian אורן ,. הענקים המלפאליים היו בהגנה שלו, ואישים אישרו שהמרחק של שלו לא היה על איטאקה, אלא על קפלוניה. "
בממלכה רחוקה, במצב רחוק ...
כמו אנשים רבים מהדור שלי, גדלתי על סיפורי הרפתקאות יפים, נרדמתי תחת "אגדות ומיתוסים של יוון העתיקה" וחלמתי על יום אחד ללכת בדרכם של האלים וגיבורי האפוס ההומרי. וכך, לאחר שעשיתי טיסה קצרה של מטוס בן 40 מושבים מאתונה לקפלוניה, צעדתי על דפי ספרי הילדות האהובים עלי ...
אוויר שקוף, רווי בניחוחות של עשבי תיבול הרים וריח הים, מסוחרר מההרגל. בתים ציוריים, מוקפים בפרחים ריחניים, מטעי זיתים וכרמים, הפזורים מתחת לעצים ליד לימוני הדרכים, מטפסי עזים, מטפסים במהירות על הסלעים…. לפני ניצבים חיי הכפר הפשוטים של אי קטן, שרחוק מהמולת הציוויליזציה, למרות נוכחותם של כל פירות ההתקדמות הנדרשים. תוך כדי ציון כל פרט, אני מנסה להביט בכל דבר דרך עיניו של אותו נווט גאוני מאוד שחזר הביתה ממסע ארוך, שם כל מהמץ של "מישור סלעי חשוף שוכב לכיוון השקיעה" נראה יליד. כן, בזכות בדיוק התיאור הזה של הומרוס ממלכת אודיסאוס ואי-עקביות גיאוגרפית אחרת, שאלת מיקומו של איתאקי נותרה פתוחה. קיים אי עם שם זה, אך חפירות ארכיאולוגיות רבות לא העלו שום עדות לקיומה של ממלכה חזקה עתיקה, כאשר מצאה רק עקבות של יישוב מיקני קטן.
אולי כמובן שהומר פשוט המציא את זה ... אבל יש גרסה אחרת. אדמת פליקי, בקצה המערבי של האי קפלוניה, מתאימה הרבה יותר לתיאור של איתקה באודיסיאה, ופעם זו לא הייתה חצי אי, אלא אי המופרד על ידי מיצר צר בקפלוניה. מאות שנים לאחר מכן, כתוצאה מתהליכים גיאולוגיים, המיצר נעלם, ופאליקי התחבר לאי הראש. אך לא נתעמק בהשערות של מדענים ונחזור לאגדות ומיתוסים.
הפנים הרבות של טטרפוליס
מקור שמו של האי קפלוניה הוא אולי גם מיתי, בשמו של המלך הראשון קפל, בנם של האל הרמס והבת Kekrop, שגורש מאטיקה בגלל הרצח בשוגג של אשתו פרוקרידה. אגב, אודיסאוס, מלך איתקה, מוביל גם מכפל. מולט חילק את הטריטוריה לארבעה מחוזות אוטונומיים, והעניק להם את שמות ארבעת בניהם - סמי, פאלי, קראני ופרוני.
אז האי קיבל את השם טטרפוליס (יוונית: טטרה-ארבע, פוליס-עיר), כלומר ארבע-עיר. בעת העתיקה, כל ארבע הערים היו עצמאיות, היו בהן שליטים משלהן ואפילו מטבעות משלהן. עכשיו, כמובן, יש הרבה יותר ערים וכפרים, וכולם מנוהלים על ידי מרכז מנהלי יחיד בבירת קפלוניה ואיתקה - ארגוסטולי.
רעידת האדמה הקטסטרופלית משנת 1953 הותירה את כפר הנמל הצפוני המקסים ביותר בפיסקארדו על כנו, והרס את כל המבנים העתיקים האחרים. אולי זו הסיבה שהאי הגדול ביותר של הים היוני, בהשוואה לאיים של הים האגאי, אינו פופולרי כל כך בקרב התיירים שלנו שמעדיפים לשלב בילוי בחוץ מדוד עם חקר מונומנטים היסטוריים. אבל הנה כמה מהחופים הטובים ביותר באירופה, שזכו להבחנה והאיכות הבינלאומית - "הדגל הכחול". במשך כל 15 הימים ששהיתי במאי באי, הכרתי רק זוג דובר רוסית אחד! מדריכים מקומיים אומרים שכמה רוסים מגיעים לכאן רק בקיץ, כשנפתחת טיסת שכר ישירה מסנט פטרסבורג. וכך, התנאי התיירותי העיקרי הוא הבריטים, הגרמנים והאיטלקים.
למרות העובדה שאחרי רעידת האדמה, הערים נבנו מחדש מחדש לחלוטין, עדיין נשמרים כאן פיסות היסטוריה. עדיף לשכור רכב, מדריך עם מפה ולטייל בכל המראות בעצמכם, כדי לא להיות קשור לתכנית טיול האוטובוסים הדלה למדי (לפי התרשמותי), אלא לטבול את עצמכם לחלוטין באווירת האי
התמזל מזלי להתיישב בכפר Skala הדרומי והפופולרי ביותר בקרב תיירים, כאשר מכל השרידים השתמרו רק חורבות האחוזה עם אלמנטים של פסיפס מעניין של אדם עשיר אלמוני מאצולה רומאית (המאה השלישית לפני הספירה). בטיילת המקומית עם חופים מעוצבים ורוב חלוקי נחל - המספר הגדול ביותר של מלונות ברמה טובה, מסעדות ובתי קפה. חלקם נבדלים מהסגנון ה"ביתי "של טברנות, ומושכים זרים את האפשרות להחליף חופשות חוף עם ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וערב, מבלי לצאת הרחק ממיטות השמש שלהם.
יש כאן כל כך הרבה מבקרים בקיץ, כי בערבים הטיילת חסומה לתנועה, והיא הופכת לרחוב סואן לטיילת. כאן אהבתי במיוחד את מסעדת פיקיונה - עם חוף ים, בריכה פרטית ושירות מעולה, שכאשר לנהירת התיירים ביוון יש הרגל "לצלול" ...
רק 15 דקות נסיעה מסקאלה, מאחורי מעבר קטן נמצא הכפר פורוס, שנבנה על חורבות העיר פרוני העתיקה. בטברנה, הממוקמת על סלע ממש מעל הים, מהמרפסת שמה נשקף נוף יפה של הנמל, בערבים הגענו לטעום דגים טריים ולהאזין לשירים יוונים עם גיטרה בביצועה של האדונית של ווולה, בעלת קול חזק וחזק במיוחד. אגב, היא והחליפה שלה מכינים ומגישים מבקרים.
נמל נוסף של קפלוניה - סמי - מפורסם לא רק בחורבותיו העתיקות, אלא גם בחוף אנטיסמוס, בו צולמו סצינות מהסרט על אהבה ומלחמה "המנדולינה של קפטן קורלי", כולל זה בו נורה הקפטן. זרם האוניות העיקרי מאיים סמוכים מגיע לסמי.
היאכטות מעדיפות נמל ציורי בחלקו הצפוני של האי, שכבר ציינתי, פיסקרדו. זוהי אידיליית חוף אמיתית: בתים צבעוניים וחמודים עם אדריכלות ונציאנית ששרדה, בתי קפה נעימים, תרני יאכטות וחתולים המתמצמצים בשמש
מעבורות לאיתקה עוברות מדי יום מנמלי קפלוניה. רצוי להזמין מקום לרכב מראש, בשיא העונה יש המון אנשים שרוצים לבקר בבית "הרשמי" של אודיסיאה. האנדרטה שלו מוצבת בכיכר המרכזית של הכפר סטברוס, ודרכים מכאן מובילות ישירות לבית הספר "הומר", שם הוא מארגן סיורי הליכה פעם בשבוע. המשורר עצמו, כמו גיבורי יצירותיו, הוא אדם מסתורי למדי. מקובל שהוא חי בסביבות המאה השמיני. לפני הספירה ה ', ולמען הכבוד שנקרא מולדתו, "שבע הערים" טענו כי איתקה אינו ברשימה. אך על פי תיאורים מפורטים של השטח, הנוף, החיים ופרטים נוספים, ממלכה זו עולה על כל השאר, כאילו הומר גר שם הרבה מאוד זמן והכיר את הארץ מבפנים. שוב, הדמות הראשית של האודיסיאה ואחת הדמויות הראשיות של האיליאדה היא מלך האי איתקי. אין זה סביר שהמשורר, שגר באתונה, יקדיש חלק כה משמעותי מיצירותיו ל"לא שלו ". בכל מקרה, אם מיקומה של מולדת אודיסיאה עדיין שנוי במחלוקת, מקורו של יוצר הגיבור עצמו לא פחות מפוקפק.
אילו עובדות - למען, נגד - נגד, איזה סוג של אירועים שתואר על ידי הומרוס התרחשו כאן - נשארים "באודיסיאה" באיים היוניים היפים האלה, כל כך מרגש להניח גרסאות משלכם ...
