- מרקוס, מה אתה רוצה מהחיים?
- שאלה טובה. אבל אני אגיד לך. אני רוצה שכל החיים יוכלו לראות את היופי המטורלל הזה, להפיח את האוויר הזה ולהרגיש בתוכו של סנטוריני. רק שאשמח.
מרקוס, נולד וגדל באי היווני סנטוריני, כיום הוא אחד מצלמי האופנה המפורסמים בלוס אנג'לס. צילומי כוכבי קולנוע הוליוודיים למגזיני אופנה, לאורך הדרך ומספרים להם על ארץ קטנה ונהדרת, אבודה בים האגאי העצום. נכון או לא, אבל, לדברי מרקוס, הוא זה ששכנע את אנג'לינה ג'ולי לנסוע לסנטוריני לצלם את הסרט "קבר ריידר". והוא זה שהסיע אז את השחקנית ברחובות המרוצפים באי וצילם עם השקיעה על רקע כנסיית סנט ניקולאס. אחרי זה, היא אפילו קנתה כאן בית, עם זאת, אף אחד לא באמת יודע איפה הוא נמצא.
למרות עלות החיים הגבוהה המוחשית באי, לא נהוג לדבר על כסף. אין שום מהומה בוהמית של ניס או קאפרי, אין עצי דקל וחופים לבנים שלגים של האיים המלדיביים או באלי. אנשים באים לכאן אחר - כדי לחוש את מה שמילאן קונדרה כינה פעם "הקלילות הבלתי נסבלת של ההוויה."
"חלקם מפחדים מצוקים שגובהם שלוש מאות מטרים, שבראשם נבנים בתים," אומר מרקוס וצפה בספינה מנועית אחרת עם תיירים שוחה אל האי. "הארץ הזו עדיין זוכרת את ההתפרצות הגעשית האחרונה בשנת 1956. הוא עדיין לא יכול להירגע - האלים כאילו מקנא ביופיים של המקומות האלה. "
פעם ארגונאוטים כינו את סנטוריני "קליסטי", שפירושו ביוונית עתיקה "יפה". אכן, למינים מקומיים עשויה להיות השפעה טיפולית. יושבת לשולחן של מסעדה קטנה, שהמרפסת שלה חלולה בסלע גיר, ומסתכלת למטה על שלושה איים סמוכים, יאכטות לבנות מתרוצצות ביניהן, הים הכחול והשמיים ללא ענן אחד, אתה נסחף על ידי תחושה לא שגרתית וחזקה כל כך, עד שעינייך מופיעות שלא מרצונם. דמעות. לראשונה אתה מבין שאתה יכול לבכות מהיופי.
רבים משוכנעים שסנטוריני הוא אטלנטיס האבוד מאוד. מה בדיוק כאן, לטענת אפלטון, באלף השני לפני הספירה, כעס האלים גרם להתפרצות כה חזקה של הר הגעש עד שהוא הרס כמעט את כל האי. ואז גלי הענק של מאות מטרים תוך מספר דקות מחקו את כל התרבות המינואית בחוף הצפוני של כרתים. מאז שקע רוב סנטוריני במים עד לעומק של 400 מטר, ורק שולי מכתש ענק - הקלדרה - נותרו על פני השטח. ואם תחבר נפשית את כל חמש הנקודות העולות מעל הים היום, תקבל מעגל, אולי אפילו פעם אחת שתרכיב את הקוטר של אטלנטיס.
סנטוריני הנוכחי מורכב מהאיים תירה, תירסיה, אספרוניסי, נאה קמני ופאליה קמני. הר הגעש בנאה קמני פעיל, אך המקומיים לא ממהרים לעזוב את בתיהם. והאם באמת אפשר לצאת מכאן? כל יום, תיירים עניים תחת השמש הקופחת עולים עלייה הרואית להר געש בגובה 40 מטר כדי להביט במכתש המעשן מלמעלה ולכידת חתיכת ספוג שחורה. למרגלות הר הגעש, קפצו מעיינות ריפוי חמים מהאדמה ויוצרים נחל בוץ בים. טמפרטורת המים 37 מעלות, מדי פעם משהו מגרגר וקצף. אבל אז העור הופך להיות טוב יותר מאשר אחרי ה- SPA היקר ביותר: לכלוך טבעי הוא תמיד בריא יותר.
"טיפוס על הר געש הוא לתיירים", אומר לי מרקוס, "והכי מעניין הוא הנקרות, עליהן כמעט אף אחד לא יודע." אנו תופסים סירה ומסתובבים בכיפה הדרומית של האי טהירה. אנו שוחים בערוץ צר בסלע, מוסתר מעיניים סקרניות. כמה שניות קדימה, רק חושך גבהים, השחוי באור החלש של פנסי הסירה. אבל המנהרה מסתיימת, ומולנו מערת קרקע תת קרקעית. האגם מתחת להר דומה למקלט של שודדי ים קדומים: ממקום כלשהו מלמעלה מטפטפים מים, מימין לסלע פזורים גבישים כחולים-כחולים.
"הרשויות המקומיות לא נותנות לאף אחד כאן כי הם חוששים להפר את האיזון האקולוגי העדין. בגלל מוצאם הוולקני, כמעט כל הטבלה המחזורית נאספה באדמה המקומית, וזו הסיבה שהיא מולידה את הגבישים המוזרים האלה. הם גם אומרים כי מבוך הנקרות מוביל למרכז האי, שם עושרם של אטלנטיה העתיקה נשמר! אבל אף אחד לא יודע מה זה: ספרים או זהב עתיק. אבל עדיף שלא תכתבו על זה, אחרת המוני ציידים ימהרו לכאן. עדיף להגביל את עצמכם לתיאור של כנסיות וכיפות כחולות. "
כיפות כחולות הן ללא עוררין כרטיס ביקור של סנטוריני. הם מקשטים את הגלויות היפות ביותר עם נוף ליוון. נכון, לפעמים במקום כחול, תושבי העיר מסיבה כלשהי מציירים את הגגות בצבעי נמר, וזו הסיבה שבערבים, כאשר האורות דולקים, סנטוריני דומה למדינה מהאגדות, גמדים או גמדים.
בירת סנטוריני - פירה - ממוקמת בגובה של 260 מטר מעל פני הים. במהלך היום תוכלו להגיע לחנויות מזכרות ובוטיקים, ובערב מסעדות נעימות ומועדוני לילה אופנתיים פותחים את דלתותיהם.
אחד מהם - אניגמה - בנוי בצורה של מערת קרח, שאפילו כיסאות וספות עשויים מחומר הדומה לקרח. אור כחול רך ונרות המונחים בפינות רק מגבירים את האפקט יוצא הדופן. מופתע לטובה מכמות האנשים היפים והלבושים היטב, שרובם אמריקאים. "סנטוריני הוא המקום האהוב עליהם", מסביר מרקוס, "יתר על כן, היפים באים לכאן בחיפוש אחר חופש ויאפים לנוח ולהרגיע את העצבים שלהם. חלקם נשארים, פותחים סדנאות, גלריות אמנות או חנויות." "מה קורה כאן בחורף?" מעניין אותי.
"עונת השיא נמשכת מאפריל עד אוקטובר, אבל בחורף אתה יכול לראות את סנטוריני האמיתי. אין המוני תיירים והמולה. הטמפרטורה לא יורדת מתחת ל -10, השמש זורחת. רומנטיקאים, פילוסופים ומשוררים מגיעים. מישהו כותב ספרים, מישהו - ציורים. אתה בא, תראה הכל בעצמך. " אני מהנהן בראשי ועולה למרפסת הפתוחה של המועדון, שם אני שואל את מרקוס שאלה על החיים. התשובה שלו נראית לי אז ילדותית. אבל אחרי זמן מה אני מבין שהוא צודק במאה אחוז. אחרי הכל, האושר הוא חלוף-חלוף, זה יכול להיות מורגש רק בתקופות, ברגעים קצרים בחיים. ובסנטוריני זה קורה לעתים קרובות יותר.
העיר השנייה בגודלה - אייור - נמצאת בצד הצפוני של האי. הדרך מפירא לאייור ברכב אורכת כרבע שעה (למעשה, ניתן לעקוף את האי כולו ברכב או בסירה תוך 40-50 דקות). אייור מציעה את הנופים המרהיבים ביותר, ולכן עדיף להזמין כאן בית מלון. אם אתם רוצים מגע מקומי, תוכלו לשכור דירה עם בריכה קטנה. ואז, כמיטב המסורות היווניות, משפחה ששוכרת דירות, וככלל, גרה באחת הדירות בקומת הקרקע, תתייחס אלייך ביין ארומטי בערב, תדבר על האי ובמצב רוח טוב, אפילו תעביר שיעורי sirtaki ממש במרפסת.
פעם אחת שימש סנטוריני מקום מפלט לאבירי היוהניטים, שבסופו של דבר, בגלל האיום של התפרצות געשית, עברו לרודוס. מאז נותרו על האי רק מגדלים הרוסים ובמקומות מסוימים מלטזים חוצים או מצפנים חוצים וכיכר שנחרטה על הסלעים. ומצודת האביר לשעבר משמשת כיום כמרפסת התצפית הציורית ביותר של אייור.
בעיירה זו, לא יותר מ -3 ק"מ, יש הרבה מסעדות וטברנות. המדרחוב הראשי מסתיים בראש המצוק, שם בבית הקפה מילוש משעה 17-18 בערב כולם מנסים לקחת שולחנות טובים יותר ולבלות שקיעה תחת צלילי המוזיקה הקלאסית. אז אתה יכול לשוטט לחנות האתנית, לקנות כמה צעיפים מאומנים מקומיים וללכת לארוחת ערב במסעדה תחת שמי הכוכבים.
גאוותו של סנטוריני היא יינות מקומיים. ואכן, בניגוד לכל חוקי הטבע, לאחר התפרצות הר הגעש דרך האפר והלבה, רק הגפן פרצה. לכן, בכל שנה, בסוף קציר הענבים, המקומיים מסדרים דיוניסיה אמיתית - חגים החוגגים את אל הייצור, והצעירים עוברים מעין טקס חניכה - במשך שבעה ימים הם מוחצים את הענבים בכפות רגליהם, ומוציאים את המיץ, שיהפוך בהמשך ליין. רק לאחר מכן הם מקבלים את הזכות להיקרא גברים.
בגלל האדמה הגעשית העשירה, רוחות ים חזקות ושמש עזה, ליינות המקומיים יש טעם וארומה מיוחדים. זן הענבים העיקרי הוא אסירטיקו, אך אתירי ואיידני מעובדים גם כיין הקינוח הלבן והווינסנטו, המפורסם בכל איי יוון.
האקלים המקומי יוצר גם תנאים נוחים לגידול עגבניות ננסיות, בגודל של דובדבנים. הם מוגשים טריים עם גבינה מקומית או מיובשים בשמש. ולמרות גודלו הקטן, עגבניות טעימות מתוק להפליא.
מאפיין נוסף של האי הוא חולות געשיים שחורים. על החוף, המשתרע על פני חלקו המזרחי של האי, החול ממש שחור כמו זפת. בשילוב מים כחולים תכולים, הדבר יוצר את האפקט האופטי של שמיים הפוכים. והשאר זה בדיוק כמו בחופים רגילים: מיטות שיזוף, שמשיות, סקי מים כבידור. רק החוף מסתיים לא בעצי דקל, מדשאות ובמלון, אלא בסלע ענק מנוקד ברוחות משכבות וולקניות אדומות, חומות וירוקות. לא שגרתי, אך יחד עם זאת מלכותי וחצוף.
עם זאת התעלומה של סנטוריני אינה נמצאת בחולות השחורים ובכיפות הכחולות. כאן לא בא לי לבלות, כמו באתרי הנופש המסורתיים: שחייה, שיזוף או טיולים. כאן אתה נח עם נשמתך: כל "היתרונות של התרבות" נעלמים ולא נזכרים כמיותרים, מפנים את מקומם לתודעה למשהו טהור ונצחי יותר. כאן אתה מבין מהי הרמוניה רוחנית. ואז אני רוצה להחזיר את האיזון הזה רק בסנטוריני ובשום מקום אחר.
