האם זה באמת הכרחי לחפש את ההימלאיה,
למצוא שוויץ כל כך מוכשרת?Roerich N.K.
מטייל מפונק מיתרונותיה של הציביליזציה, לאחר שנסע למדינות שונות ואתרי נופש מפורסמים בחיפוש אחר שהייה נוחה בחיק הטבע הבלתי מפונק, לא סביר שהוא ימצא כאן שילוב כזה.
זה פשוט עוד עולם, בו צריפים רעועים מתגודדים מאחורי הקירות הגבוהים של מלונות יוקרה. כאשר התנועה בצמתים נחסמת על ידי פרות "קדושות" הרדומות בשמש. שם הציוד מועבר על ידי עוזרת תוך כדי טיול בשבילי הרים. שם אנשים עדיין חיים בסיפור שאנו מכנים אגדות ומיתוסים.
יש יותר אלוהויות מאשר אנשים ...
יש יותר מקדשים מאשר בתים
כשהגעתי למולדתה של סידהרטה גוטמה, המפורסמת בעולם תחת השם בודהה, הופתעתי לגלות שנפאל היא הממלכה ההינדית היחידה בעולם. אך מה עם יסודות תורת הבודהיזם? כפי שהתברר, במדינה זו שתי הדתות מסתדרות לא פחות טוב, השזורות כאן מקרוב לכדי שלם אחד. הנפאלים סוגדים הן לברהמה, האל הראשון של השילוש ההינדי, והן לבודהה, כאחד מגלגוליו של האל ההינדי ווישנה, וכ- 33 מיליון אלים ואלוהויות.
בעמק קטמנדו בשנת 1900 היו יותר מ- 2733 מקדשים וסטופות בודהיסטיות, וזה לא לוקח בחשבון את מקדשי "הבית" הפרטיים. כעת מספרם גדל משמעותית. תושבים מקומיים מאמינים כי האלים חיו כאן בקרב אנשים, עוד לפני שהם עלו לגובה ההימלאיה במנזר שלהם. לא קשה להאמין בכך, תוך התבוננות ביופיה הטבעי של בירת נפאל מגבעה ציורית, שם מגדל הקודש מתנשא כבר למעלה מאלפיים שנה. סטופה סוויאבהונאת. בדרך אחרת, המקום הקדוש הזה נקרא "מקדש הקופים", אולי מכיוון שמשפחות המקאקים הרבות כאן מרגישות בבית, מאכילות את עצמן ממסעות תיירים והקרבת אוכל המיועדת לאלילים מקודשים.
עליכם לשמור על המשמר עם הקבצנים הללו - בזמן שאתם מחזיקים פינוק לקוף אחד, לא תשימו לב כיצד "שותף" שלה יגרור את המצלמה או כל דבר קטן אחר שנותר ללא השגחה.
הסתובבנו סביב הסטופה בכיוון השעון, סיבבנו את התופים במנטרה שנכתבה בכתב יד קטן עשרה מיליון פעמים בפנים אום מאני פדמה הום. הנזירים עברו לידם, הוציאו את המחרוזת, והחניכים עשו צעד מהיר, בקושי נוגעים בתפילות המסתובבות.
ספירת 365 מדרגות, ירידה במורד הגבעה, התבררה הרבה יותר קלה מאשר בטיפוס. פתיחת רוח שנייה, הקבוצה שלנו מיהרה לקבר קדוש אחר - אגדה חיה של נפאל.
קשה להיות אלוהים
או ליתר דיוק אלת חיה, שהנפאלית סוגדת לה. היא גרה בפינת כיכר דורבר, במקדש ארמון בן שלוש קומות.
הילדה הקטנה הזו (קומארי) הוא התגלמותה של האלה טאלג'ו בין 3-4 שנים עד להופעת הדם הראשונה - לא משנה אם מדובר בשריטה או בתהליך פיזיולוגי טבעי. ברגע שהיא רואה את ביטוי התכונות האנושיות הללו, הילדה הצעירה הולכת "לפרוש", ועדה מיוחדת בוחרת אלילה חדשה. עד לאותה תקופה כל ילדותה בילתה בתפילות וחינוך בקומה השלישית העליונה של הארמון, מוקפת בכמורה ומורים. בחורה אפילו לא יכולה לרדת לאולמות התחתונים של הבית הקדוש, לומר דבר על משחקים ברחוב - חלילה, האלה החיה נפגעת או שמישהו רואה אותה בלי איפור. לנפאלים ולעולי הרגל הזדמנות לראותה רק במלוא הדרה במהלך חגים דתיים וחגיגות משפחת המלוכה.
אם מישהו היה בר מזל מספיק כדי להבחין בטעות בקומרי בחלון, הוא האמין שהוא היה בר מזל לכל החיים. התברר שאנחנו חסרי מזל ואחרי ששמענו את הסיפורים קורעי הלב על האלה הבתולה ואת האגדות על התרחשותה, הלכנו לבדוק את שאר המראות של כיכר דורבר, כולל הארמון של ימי הביניים של מלכים נפאלים, מקדשים קדומים ופגודות בנות מאות שנים של יצירה מיומנת במיוחד של אדוני העבר. מדהים עד כמה הם נשמרים, למרות רעידות האדמה וגשמי המונסון, המונומנטים הייחודיים האלה לארכיטקטורה עתיקה.
בהכרת תודה לבוריס ליסנביץ '
לא הרחק מכיכר הארמון נמצא רובע טמל, הידוע לכל תיירי נפאל, שם נוהרים אורחי הבירה לתכשיטים לא יקרים, גיזמונים זרים ומזכרות בצורת אלילים הינדים ובודהיסטיים. עבור אירופאים אקזוטיים יותר, חסרי יומרות, חובבי ספורט אתגרי, ישארו כאן בפונדקים מקומיים, בבתי הארחה שנקראים.
בערב, לאחר שבחנו את כל החנויות, חמושים בשקית תה תה ריחני וסכין צבאי של לוחמי גורקה הנפאלים המפורסמים, החליטה הקבוצה שלנו סוף סוף לאכול. בזכרנו את חווית הצהריים הלא כל כך מוצלחת בבית קפה מקומי זול, הפעם החלטנו לאכול ארוחת ערב באחת המסעדות היקרות ביותר בסטנדרטים מקומיים. לאן אתה חושב שהציעו לנו ללכת? במסעדה של המטבח הרוסי! נכון, יש רק כמה מנות מוכרות בתפריט מהרוסית, וסיפורו של מייסדו, הרקדן בוריס ליסנביץ ', שבשנות החמישים פתח לא רק את המלון והמסעדה האירופיים הראשונים בנפאל, אלא גם את דלתות התיירות למדינה זו.
ארוחת ערב נפלאה באווירה נעימה עלתה כ7 $ לכל ארוחה, שאיש מאיתנו לא הצטער עליה כלל. לאחר שנסענו בשכונות העניות, ההנאה חסרת המידה של יוקרה ועצלנות ג'נטלמנית תפסה אותנו. "כן, בכל זאת אנחנו רחוקים מנירוונה, אם כל כך קשה לוותר על חולשות אנושיות," חשבו חלקנו ...
"הוא לא טובע במים, לא שורף באש", אנאמי באבה הגיח עם חידה, מתרחץ בבוקר במים הקדושים של נהר הגנגס.
נראה שיכול למשוך בהלוויה? בבית אנו בדרך כלל מנסים להימנע מאירועים עצובים כאלה, אלא אם כן, כמובן, הם חס וחלילה לא קשורים לאהובים. בנפאל צפייה בטקס הפרידה היא חלק מתוכנית הסיור.
למה לא? הזדמנות ייחודית להתבונן בגריפת הגוויות בדרך העתיקה ביותר. יתרה מזו, איש אינו מביע חוסר שביעות רצון - בגדה הימנית של נהר הבגמטי עשן מסתלסל מהאש, ומשמאל צופים מקומיים ותיירים לוחצים על מצלמות. המדריך הנפאלי מסביר את פרטי הטקס ומתלונן על העלות הגבוהה של הטקס. לא כל הינדו יכול להרשות לעצמו מספיק עצים להסקה ולעיתים יוצא למסעו האחרון לאורך הנהר הקדוש, מבלי שעבר את ה"היטהרות "הדרושה באש. סיפורים אלה מרשימים במיוחד כאשר הם רואים את המתרחצים מתזים ממש שם במים המהירים של בגמטי ...
המקום בו נמצא מתחם המקדש פשופטינאט יפה כשלעצמו - יוצא מן הכלל על הגבעות הירוקות לאורך הגדה השמאלית של הנהר, אלוהים שבעה עצמו רעה פרות. עכשיו נמתחת כאן סדרה של קפלות קטנות עם פסלי הלנגאם שלה. כדי לתת כבוד לשבעה מגיעים עולי הרגל לא רק מנפאל, אלא גם מכל רחבי הודו.
חילקנו גם כבוד, לפחות לבוני המקדש הזה, הם בהחלט היו אדוני מלאכה שלהם. למרות שלא הצלחנו לראות את זה מבפנים, הם לא נותנים גויים למקדשים הינדים.
כן, זה לא כאב, רציתי - התוכנית כללה הרבה יותר מראות בעמק קטמנדו, שאתה חייב לראות במו עינייך, ונשאר כל כך מעט זמן. לפנינו טיבט.
בחזרה לעבר. עידן הקומוניזם
נפאל, כידוע, היא אחד משני גשרים המחברים את העולם עם טיבט. השנייה, והמשמעותית ביותר, היא כיום סין. איכשהו אתם לא חושבים על זה, הולכים לארץ שמבהלה האבודה. אבל הרגשנו את השפעתה של מדינה פרו-קומוניסטית זו כבר בשדה התעופה של נפאל, ונכנסנו לשורות מסודרות על סיפון חברת התעופה הסינית. משמר הגבול עם פרצופים קודרים "הרגישו" אותנו אפילו בשדה ההמראה, לפני שהם טיפסו אל הכביש.
במהלך הטיסה, שכחנו לחלוטין מהנהלים הלא נעימים הללו, נהנינו מהנופים של פסגות האוורסט מעל העננים. טוב, בעצת מפעיל הטיולים שלנו, התיישבנו בצד שמאל, ולא היינו צריכים לקפוץ למעלה ולעשות את דרכנו עד לנקבים כדי להתפעל מהיפות האגדיים, כמו שעשתה כל המחצית הימנית של המטוס, מה שגרם לרכב להתגלגל בצורה בולטת באגף שמאל. למרבה המזל, הטייסים היו מוכנים לתנודות כאלה של המטוסים, ונחתנו בבטחה בשדה התעופה של להאסה - בירת טיבט.
ביציאה משדה התעופה, המדריכים הטיבטים קיבלו את פנינו בחיוכים שמחים, העבירו לכל אחד בקבוק מים מינרליים בידינו, קשרו צעיפים לבנים על צווארנו והובילו אותנו לג'יפים ממתינים. והנה שוב הרגשנו את השפעת סין…. כפי שהתברר, המדריכים שהוכשרו בנפאל אינם מורשים לתפקידם הישיר במדינה, והסיורים נערכים על ידי חברים שאינם מספיק מאומנים תחת שליטה סינית זהירה. אולי פשוט היינו חסרי מזל, אך כאשר התחלנו לשאול שאלות מעניינות אותנו, מפונקים על ידי המדריך הנפאלי היודע, המדריך הטיבטי הטיבטי לרוב מלמל ו" otmazyvatsya "אנגלית חלשה בהופעה שלו, שגם אותה הבנו בקושי.
בדרך לבירה עברנו על פני בתי לבנים מסודרים, אשר על כל אחד מהם התנופף דגל סין. כפי שהתברר, ביטוי כזה של פטריוטיות קשור בתודה הכרחית לממשלה החדשה שבחצי מחיר בנתה בתים לאזרחים טיבטים. הכנסת התרבות הסינית המודרנית לעולם המבודד של טיבט הורגשה בכל דבר - לאורך כבישים חלקים ומרווחים, תוך שמירה על כל כללי התעבורה, מכוניות יקרות עוברות (לריקשות אופניים, שרידי עבר, רחובות מיוחדים שמורים), וכל להאסה נראית כעיירה קטנה ונקייה רוויה ברעיונות הקומוניזם. אגב, פוסטרים עם תמונות של מגל ופטיש נמצאו אפילו ביישובים מרוחקים, שאפשר היה לגשת אליהם רק באמצעות קבלת אישור מיוחד בכל פעם. כנראה הנבואות מהאטם ("אלה שהגיעו") עדיין התגשמו, והבודהיזם התמזג עם קומוניזם. רק כעת כמעט ולא מאמינים שזו תחילתו של "עידן חדש של אנרגיות והזדמנויות עוצמתיות" עבור טיבט, שם הפכה הדת לטינסל תיירותי. תרבות ורוחניות עתיקות של המאה, בהשוואה להימלאיה הנפאלית השכנה, אמנם יקרה כאן, אך כבר לא נראית כל כך חשובה עבור היואן הסיני.
רק הרים יכולים להיות טובים יותר מהרים
לאחר שעזבתי את העיר אני סוף סוף רוצה לנשום את אוויר ההרים הנקי עם חזה מלא ... כאן אתה באמת מבין את משמעות הביטוי "האוויר משכר" - בגובה של כ 5000 מטר מעל פני הים הוא כל כך דליל שהוא גורם לך סחרחורת. היינו צריכים לקחת איתנו פחי חמצן בטיולים, אחרת היה קשה לנו, זרים לא מוכנים, לטפס אפילו למקדשים, שנמצאים, כרגיל, בראש הגבעה.
לפיכך, היה צורך לנטוש את הרעיון להחליף ג'יפים לאופניים, כפי שעושים תיירים-ספורטאים מאירופה, או אפילו יאקים, כתושבים מקומיים. אולי בפעם הבאה, אחרי אימונים באזורים הרריים פחות גבוהים.
בינתיים נהנינו מהנופים המדהימים של נופים ירוקים-אדומים-צהובים שצפים מחוץ לחלונות המכוניות על רקע הפסגות הלבנות….
להכרות שלמה יותר עם הטבע הטיבטי הייחודי, החלטנו לנסות ללכת, או ליתר דיוק לשחות, בדרך אחרת. במורד הנהר - קר, מבעבע ומפותל. על סירת גומי, בליווי מצילים מקצועיים, תמרנו בין סלעים, התגברנו על המפלים ומים כיסו אותנו בראשנו. נופים הבזיקו על פניהם, כאילו יצאו מתחת למברשת של Roerich: כפר קטן עם בתי אבן, סוסים על מרעה, כמה יאקים, סטופה קטנה לבנה על גבעה, חורבות של מקדשים ישנים ולא נשמה מסביב.
כאן, הרחק מהערים, רוחו של טיבט מלכותי עדיין חיה, אבנים משמרות היסטוריה, אגמים הם אגדות, והזמן עומד דומם. כנראה שדווקא במקומות האלה כל המטיילים כל כך נמשכים: כל כך טוב וקל פשוט לשבת שם ולשתוק על ה ...
אירינה איבנובה
