שבוע האופנה הגבוה - משקל גדול לתעשיית האופנה השלמה. והמשתתפים העיקריים שלה - מאסטרי קוטורייה אמיתיים. כל פעם הם מדהימים עם תמונות מדהימות ועבודה עדינה. יצירות שהוצגו עבור עונת חורף חורף רק צברו את הדוגמה הזו.
שאנל
פעם אחת הזמינה קוקו שאנל אורחים לסטודיו שלה ברחוב קמפון, 31. להציג את האוספים שלה, עד היום, עד היום, החל משנת 1915, נמצאו סדנאות שאנל. קרל לגרפלד הקדיש את המופע שלו למצודת היצירה הזו, בעבודת יד ובלעדיות. הוא שיחזר את חלל היצירה האגדי בארמון הגדול בפריז בפרטים הקטנים ביותר: עם שולחנות חותכים, מכונות תפירה, מראות, בובות, סקיצות. בדרך כלל, רק מעטים בודדים יכולים להיכנס לקוטור האוט קודש בקדשים, אך הפעם כולם יכלו לבדוק את זה. מאפיין ייחודי של הקולקציה היה חתך גיאומטרי פשוט. זה בא לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר בצלליות פשוטות עם קו כתף משופע. מחווה למורשת בית אחרת היא שכיחות הטוויד. לבדי מיקאדו, רדזימיר, שיפון קרפ, משי, טפטה והמורשת החזותית של הגרפיקאי האנגלי אוברי בירדסלי נבחרו לשמלות ערב. הרכבים בשחור לבן עם עיגולים בשחור לבן כהדפס, צלליות עם כתפיים שופעות ומכפלת מנוצות - כן, זהו!
מול אטלייה
דונטלה ורסצ'ה שמר על תשוקה לחתך א-סימטרי, תוך שהוא מוסיף לראשונה את הווילונות שלו. הם נמצאים בכל מקום: על שמלות, חולצות, מעילים, מעילים. מרשימים במיוחד היו שילובי הצבעים. אז, את התוכנית נפתחה הדיווה המוזיקלית הבריטית קארן אלסון במעיל ורוד אבקתי עם בטנת נענע ושמלה בורדו בורדו. שילובים אחרים, מושכים לא פחות, הם גווני תכלת ויין, סגולים בהירים בד בבד עם שמנת וזהב. הנשיות שביטויה הגבוה ביותר היא בדמותה של אפרודיטה, שכן תלבושות רבות מציעות אסוציאציות ישירות לים, גלים, קשקשי דגים ואפילו עם חוטי דיג.
כריסטיאן דיור
בעוד שתפקיד המנהל הקריאטיבי היה פנוי, מנהיגי אטלייר הבית, סרג 'רופייה ולוסי מאייר, היו אחראים באופן זמני על כל הקווים. העבודה המחליפה, יש לציין, הייתה הצלחה: גם הפרט-א-פורטר וגם הוט קוטור של אוסף כריסטיאן דיור הצליחו מאוד. למרות הסולם השחור-לבן, הקולקציות הללו לא נראות משעממות כלל: מעניין לראות כיצד מעצבים מפרשים את הלוק החדש האגדי, שהמציא דיור בשנת 1947. לרוב, התלבושות הללו הן גלגול נוסף של מעילי ברקוד וחצאית רכה על המותניים הדקות. זה נשמע כמו תזכורת: לא משנה מי עומד בראש הבית, ה- DNA שלו ומיומנות המעצבים אינם ניתנים לערעור.
אלי סאאב
קוטירייה פנה בבירור לקהל לקוחות צעיר יותר. זה נקרא במיוחד בפרט-א-פורטר של קולקציית הסתיו-חורף שלו ואושר סוף סוף בשבוע האופנה הגבוה. המאסטר הלבנוני הציג תמונות לאמהות ובנות - שמלות כמעט זהות של יצירה עדינה. אבל זה אפילו לא קשור לילדים שעל הבמה. אסתטיקה משתנה. לדוגמה, גורדי שחקים מניו יורק או שוחרי לב מופיעים על הדברים. כן, הם עדיין רקומים במיומנות עם חרוזים ופייטים, אבל לא היו הדפסים כאלה לפני כן. יותר ביטוי, יותר ניגודים הם מה שהדור המודרני חי. לא משנה מה גישת הגיל, אלי סאאב לא מסגיר את העיקר: עבודת פיליגרן עם רקמה ואפליקציות - זו שבה קשה למצוא שווים.
ולנטינו
ראשית, תשומת הלב של הציבור לקולקציה מוכתבת על ידי היותה היצירה המשותפת האחרונה של מריה גרציה קירי ופיירפאולו פיקוצ'ולי. הברית העיצובית קיימת כמעט שלושה עשורים, והגיעה לשיאה של התהילה בדיוק אצל ולנטינו. כעת התהלכו דרכיהם היצירתיות של שני המעצבים: מריה לקחה את מושכות השלטון היצירתי בכריסטיאן דיור. עם זאת, המצגת של הוט קוטור של ולנטינו שהפך לשיר הברבורים של הצמד לא באה לידי ביטוי. האוסף מוקדש לציון 400 שנה למותו של שייקספיר, שיצירתו מקושרת באופן בלתי נפרד עם איטליה. מספיק לזכור את "רומיאו ויוליה", "הסוחר מוונציה" ו"אתלו ", כדי להסביר את הסיבה לפנייה של מעצבי האופנה למועד זה. למעשה, ברוח תקופתה של אליזבת הראשונה, בתקופת שלטונה שחייתה הסופרת, הם שמרו על הקו. צווארוני ראפה, מעילי חזייה, שרוולי פנס, חולצות חולצה, שמלות סגורות, חצאיות אונליין, מכנסי סקיני, מגפיים גבוהים, דומיננטיות בצבעים שחור, לבן ואדום - זו תמצית סגנון הרנסאנס.
Armani privé
מלך השטיחים האדומים הציג אוסף בו שררה השחור. למעשה, הוא זה שהופך לבחירה תכופה של ידוענים לאירועים מיוחדים. אז הלהיט הראשון בקהל שלך הוא בולשיי. הלהיט השני נמצא במגמת הלבישות של הדברים. ההרכבים אינם כבדים ולא מתוחכמים. נהפוך הוא - לקוני, מאוזן. ומותאמים כל כך למיומנות, שאפילו פנסי אורן או פנסים עם שרוולים נראים קלים. הנה זה, שיק אלגנטי פשוט, שמתאים לאירועים מיוחדים ביום ובערב! כמעט בכל הרכב היה קטיפה, שנראתה יתרון כפול עם גבישי סברובסקי.
פנדי
לא משנה מה שארל לגרפלד וסילביה ונטוריני-פנדי הפגינו בתערוכה שלהם, זה עדיין ייפול בהיסטוריה של האופנה. זו הייתה המופע השאפתני ביותר של כל השבוע. לכבוד יום השנה ה -90 לפנדי וסוף שיקום מזרקת טרווי, בחסות הבית האיטלקי, התקיימה המופע ... במזרקה ממש זו. האמנה הצליחה להביא אורחים מכובדים מפריס לעיר הנצח, שם ראו דוגמניות נטמעות על מסלול מדרכה שקוף מעל המים. אגב, במסגרת שבוע האופנה הגבוה, פנדי ממוצבת טוב יותר כ- haute Fourrure, כלומר "אמנות פרווה גבוהה", מכיוון שחומר פלאפי הוא הסימן המסחרי של המותג. איתו הוא, למעשה, החל. לכן, מה שמאסטרי התוויות עושים בקטגוריה זו הוא באמת ייחודי. כרעיון ראשוני, "קארל הגדול" צילם איורים מאוסף הסיפורים הנורדיים משנת 1914, "מזרח לשמש וממערב לירח". ומה הוא עשה? ציורים אלה של מינק, גילוף אומנותי זה על קרקול, יישומי פרווה אלה על החומרים המשובחים ביותר, אשר ארכו אלפי שעות של עבודת יד, ככל הנראה יוצגו במוזיאון הבית בעתיד. ולא רק שם.
יוליאנה סרגנקו
בגד גוף לורקס עם האות "U" המיוצג באוסף זה כבר הפכו לחובה חובה של העונה. הפעם, המעצבת יוליאנה סרג'ינקו קיבלה השראה משנות ה -60 בברית המועצות - התקופה בה הוריה היו צעירים וכאשר הופיעו חומרים סינטטיים חדשים (כולל לורקס), חצאיות מיני וחליפות מכנסיים - כמו הד לאמנציפציה. האמונה של שנות השישים בעתיד מזהיר, המעצב העביר שפע של דברים מרצדים, והקסם שלהם מהמדע והישגיו - תלבושות ברוח ה"פרופסורית ". כדי לבסס סופית את הקשר הרגשי והאסתטי של הקולקציה החדשה עם אותה עידן, נבחר השיר "אני הולך במוסקבה" לקראת יציאתם הסופית של הדוגמניות. אין וילון ברזל: בשמלות של יוליאנה סרג'נקו נשות האופנה הולכות לאורך האבן הלבנה וכל שאר בירות העולם.
טקסט: מרינה מוטור
